Удобрения для растений

Да, все верно, удобрения надо вносить перед включением света. В твоем случае, это с самого утра, перед тем как уходишь на работу

Вот в том то и дело, что на обороте написан состав, а там далеко не только сернокислый калий, и я что-то побаиваюсь его лить в аквариум. Хотя может и зря конечно.

Если очень хочется, можно заказать на зарубежном интернет магазине.

нравиться мне этот рецепт надо поискать

Перечитал на досуге отличный, по моему мнению, доклад Тома Барра на тему питания растений. В нем доступно рассказано о метаболизме и различных циклах питания растений для их успешного роста . Кто хочет иметь хороший подводный сад - настоятельно рекомендую к прочтению! Много букв, но оно того стоит! Чтиво весьма занятное. [image: ade08889df808b266d4813fb.jpg] Прямая ссылка на текстовый PDF-фаил > Том Барр. Цикл Азота в аквариуме с растениями. P/S: Ну и если есть комментарии или возражения на тему Питания растений - по традиции, пишем ниже. P/P/S: Если у кого-то не открывается ссылка в браузере, могу запостить картинками.

По просьбе автора, тема перенесена в раздел удобрения.

По роду своей профессиональной деятельности мне частенько приходится писать инструкции и технические описания. Иногда достаточно объемные. Как "технический писатель" сей труд оценю на жирную двойку за то что написано не по русски. Как любитель водных растений, не вижу в статье ничего нового. Более того, статья может многим навредить. Лишь одно предложение о роли углекислого газа и так много о химии. Ботанику это и так известно, а любитель вместо организации растениям нормального питания начнет лить удобрения.

Все начал тему: Железо в аквариуме, добавляемое в виде солей железа Fe 2+, если не предпринимать никаких действий, легко окисляется до трехвалентного Fe 3+, которое потребляется растениями гораздо хуже из-за того, что требует значительных энергетических затрат со стороны растений. Чтобы предотвратить окисление железа кислородом применяют Хелаторы (комплексообразователи). Они могут быть природными и синтетическими. Итак, рассмотрим самые простые синтетические хелаты, применяемые в аквариумистике . Первый и самый простой хелатор - лимонная кислота. Плюсы: распространенность и дешевизна, лучший , на мой взгляд, результат. Минусы: Из-за того что константа нестойкости такого комплекса составляет 8,31х10-4,раствор храниться не больше двух недель. Хотя я и использовал и дольше. Работает в кислой среде. Идеален для Екатеринбурга с её мягкой водой. Для приготовления хелата железа нужно 2,5 г купороса и 4 г лимонной кислоты растворить в 1 л воды дистиллированной или осмосной воды, причем лучше сливать два раствора лимонки и железа. В результате у нас получится раствор с концентрацией двухвалентного железа около 0,5 г/л (или 500 ppm). Для получения оптимальной концентрации железа в воде 0,1 мг/л, нужно добавлять 20 мл на 100 л аквариумной воды. Или растворять кристаллический купорос в растворе лимонной кислоты. Получившаяся жидкость светло-желтого цвета напоминает разбавленный мандариновый или апельсиновый сок. Второй хелатор -Трилон Б, этилендиаминтетраацетат натрия,это двухводный кристаллогидрат двунатриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты. Это комплексообразователь с константой нестойкости 3,54х10-15. Для приготовления раствора хелатированного железа достаточно растворить и тщательно перемешать в 1 литре воды (дистиллированной или осмосной) 2,5 г купороса и 5 г трилона. Или взять 2-литровую бутылку и растворить в ней 5 г купороса и 10 г трилона. В принципе купорос и трилон взаимодействуют в весовых пропорциях, близких к 1:1,3. Однако полуторный избыток комплексона обеспечивает более полное комплексообразование. в результате у нас получится раствор с концентрацией двухвалентного железа около 0,5 г/л (или 500 ppm). Есть одна тонкость - этот хелатор связывает не только железо , но марганец, молибден, цинк и другие металлы в комплексы, что может служить причиной немного худшей усвояемости при добавлении вышеперечисленных солей в комплекс. Третий хелатор- **Рексолин D12 **представляет собой хелат железа ДТПА (11,6%) используемый для некорневых подкормок сельскохозяйственных культур, стабилен при pH 2-7. Это собственно кристаллический порошок, требующий только разведения водой. Огромный плюс: стабильность потребления в широком диапазоне рН. Минус: самый стабильный из-всех, но и самый "тяжелый хелатор", мне показалось, что растениям сложно извлекать железо из этого комплекса. Продолжение следует.

я тестировать стал недавно, после того, как стал удобрять жидкими самодельными удобрениями из-за проблем с водорослями, у меня один аквариум установлен 17 лет назад, грунт сифонирую 1-2 раза в год, но подмены по 50 % воды через день, под крупные кусты подложена глина с сапропелем, апоногетоны за 1 месяц достигают максимального размера.

Калькулятор аквариумных удобрений для самомесов. Может кому полезно будет. [изображение утрачено: fertilize_ru.swf] Не сохранились вложения (1): fertilize_ru.swf.

Торопыжка писал: Догадались, к чему я клоню? Не оттого ли вдруг солёная вода столь бурно зацвела, что была перенасыщена железом? Завтра буду соображать насчёт препаратов железа. Интересно будет почитать отчет по результатам! Мало ли когда и чего может пригодиться

Принял к сведению. Спасибо

Все восстановили, все есть и работает. Последняя версия калькулятора всегда тут: http://proaquanutrition.com/o-kalkulyatore/ Сам сайт надеемся стал более информативным. Если есть какие-нибудь пожелания - всегда будем рабы выслушать

Самодельный PMTMG на основе микроэлементов АкваМикса http://www.bhz.kosnet.ru/Rus/Prod/Agrprom/Aquamix.html Берем 1 литр дистиллята или осмоса и в него добавляем: АкваМикса - 18,3 г Трилон Б - 6г Железо сернокислое (FeSO4*7H20) - 5г Сульфат калия (K2SO4) - 20г Сульфат магния (MgSO4*7H2O) - 35г Соли мешаем в той же очереди как записаны. Температура воды 30-40 градусов. Каждую соль до полного растворения. Если в вашем аквариуме много быстрорастущей длинностебельной травы, примерная дозировка внесения – 10мл на каждые 100 литров воды (фактического объема). Удобрения нужно вносить ежедневно, желательно утром перед включением света.

У Эдварда состав макро немного изменился PPS-PRO In 1 litre bottle #1: 59 grams K2SO4 65 grams KNO3 6 grams KH2PO4 41 grams MgSO4 Пользуюсь, если надо могу замесить.

Систематизируя у себя в компьютере статьи на аквариумную тему, нашла еще рецепт приготовления ШАРИКОВ из ГЛИНЫ Глина – уникальная порода, включающая в себя большое количество химических элементов. Цвет глины определяет её состав. Наиболее богаты микроэлементами голубая и зелёная глины. Главными химическими компонентами являются Si O2 (30-70%), Al2 O3 (10-40%), Ti O2 , Fe2 O3 , FeO, MnO, MgO, CaO, K2 O, Na2 O. Кроме того, обычно присутствуют примеси, представленные обломками различных минералов или горных пород, растительными или животными остатками, новообразованными минералами (карбонатами, гипсом, окислами железа и др.). Некоторые аквариумисты рекомендуют при организации нового аквариума закладывать глину сплошным слоем по всему дну, толщиной 2-3 см, при этом добавляя активированный уголь для аквариумных фильтров, перемешивая его с глиной в соотношении 10:1. Сверху - слой 3-4 см крупного каменного песка фр. 2-3 мм. Глина, кроме содержания многих химических элементов, необходимых для роста растений, ещё обладает замечательным свойством: удерживать их и поглощать из воды некоторые элементы, находящиеся в избытке. Получается этакая "кладовка" микроэлементов. Берете по пакетику(60гр.) зеленой и голубой косметической глины(продается в аптеке). Можно также использовать и красную глину, подмешиваете пять столовых ложек с горкой любого аквариумного субстрата, можно использовать обыкновенный речной песок, можно также добавлять ил, взятый из родного же аквариума при сифонке грунта. Потом в 100гр воды разбавляете три капли жидких удобрений для аквариума,и аккуратно, по чуть чуть доливаете в приготовленую смесь ,чтобы получилась конститенция пластилина,после чего лепим шарики в диаметре приблизительно один-2 см и сушите в духовке, на солнце либо на батарее.Но надо помнить что высушенные шарики в отличие от обожженых очень быстро размокают - поэтому брать нужно сухой рукой, лучше пинцетом, и быстро класть под корни. Через три месяца аккуратно подкладываем под грунт возле растений новую порцию шариков [изображение утрачено: глиняные шарики.jpg] Данная информация собрана из постов различных аквариумных форумов Не сохранились вложения (1): глиняные шарики.jpg.

<u>Введение</u> В аквариуме с растениями часто применяются дополнительные минеральные подкормки. При этом расчет проводится только по массе веществ, а реальный контроль концентрации в воде доступен только для некоторых элементов (азот, фосфор, железо…). Для большинства микроэлементов доступных тестов нет. В таких условиях получить избыток питательных веществ в аквариуме очень просто. Внешние проявления избыточного питания в ряде случаев похожи на недостаток, при этом аквариумист еще больше увеличивает дозы удобрений, чем ухудшает ситуацию. Избыток, как и недостаток питательных веществ, приводит к нарушению биохимических процессов, что выражается в замедлении роста, отмирании тканей или гибели растения. Информации о питании водных растений в аквариумной литературе не очень много, а об избытке вообще трудно что-либо найти. Чуть дальше ушла агрохимия, но все перечисленные признаки касаются наземных растений, переносить их на водную среду можно лишь отчасти. Тем не менее, ниже будут перечислены признаки дефицита/избытка элементов питания с моими комментариями, а что из этих признаков касается водных растений, а что нет, вы сможете выяснить сами, наблюдая за растениями и подбирая дозы удобрений. <u>Азот</u> [изображение утрачено: Азот.jpg] <u>На что влияет в первую очередь:</u> на старые листья Все растение желтеет, старые листья становятся более желтого оттенка, чем новые. Старые листья не отмирают, пока дефицит азота не станет критическим . При его избытке в растении происходит задержка цветения и созревания. Внешне перекормленное растение отличается темно-зеленой ботвой, чрезмерно толстыми стеблями. Удлиняется вегетационный период. Из-за накопления органических форм азотных соединений, особенно белков, ткани становятся сочными и мягкими. У некоторых растений признаки избытка азота во многом сходны с недостатком калия. Хлороз развивается вначале по краям листьев, затем – между жилок и сопровождается коричневым некрозом; при этом свертываются концы листьев по краям, черешки тоже изгибаются. Описаны случаи, когда при сильном отравлении растения погибали в течение нескольких дней. При недостатке углеводов и, следовательно, органических кетокислот, избыточное поступление аммиачного азота в растения может оказать отрицательное действие. В этом случае аммиачный азот не успевает использоваться на синтез аминокислот и накапливается в тканях, вызывая «аммиачное отравление» растений. (Агрохимия. Смирнов П.М., Муравин Э.А.). Аммиачное отравление быстрее наступает также при недостатке калия. У аквариумных растений аммиачное отравление может проявиться при передозировке аммиачной селитры. У растений, получивших такую подкормку, начинает гнить стебель, они останавливаются в росте. Через несколько дней некроз распространяется на главные жилки, сами листья при этом могут выглядеть вполне здоровыми. В конечной стадии листья опадают или умирают прямо на стебле. При таком отравлении растение, как правило, погибает. <u>Фосфор</u> [изображение утрачено: фосфор.jpg] <u>На что влияет в первую очередь:</u> на старые листья Растения прекращают свой рост и становятся темно-зеленого цвета. Некоторые виды растений приобретают фиолетовый оттенок из-за красящих растительных пигментов. Если растение не имеет растительных пигментов, то просто остается зеленого цвета и мельчает. Растение сбрасывает листья. Признаки дефицита фосфора схожи с недостатком азота. Избыток фосфора у растений приводит к общему пожелтению, на них появляются некротические пятна, листья опадают. Происходит ускоренное развитие растений, они быстро стареют (для растений с сезонным ростом). У одних растений симптомы избытка фосфора похожи на признаки калийного голодания, у других – на признаки избытка азота. Так как многие соли фосфорной кислоты труднорастворимы, избыток фосфатов может привести к тому, что некоторые микроэлементы будут выпадать в осадок в виде малорастворимых солей и их доступность для растений станет ниже, у них могут проявиться признаки дефицита этих элементов. К таким элементам можно отнести магний, марганец, железо, медь, цинк, кобальт и др. Растворимость солей этих элементов сильно зависит от рН, как правило, в кислой среде она значительно выше. <u>Калий</u> [изображение утрачено: Kалий.jpg] <u>На что влияет в первую очередь:</u> на старые листья Небольшие мертвые зоны появляются в старых листьях. Они могут начать проявляться как маленькие булавочные уколы и разрастаться. У некоторых видов, таких как папоротник Ceratopteris, старые листья остаются зелеными в то время как маленькие мертвые зоны растут. Новые листья уменьшаются в размерах и выглядят немного обожженными. В других видах старые листья могут желтеть, прежде чем они умирают, и не сохранять зеленого цвета вдоль основных прожилок, как при дефиците магния. Желтые области, затем усыхание краев и кончиков листьев. <u>Железо</u> [изображение утрачено: Fe.jpg] <u>На что влияет в первую очередь:</u> на новые листья Уменьшение хлорофилла в новых побегах. Листья и стебель реагируют примерно одинаково. Кончики роголистника становятся розоватыми, а затем белеют. Кончики элодеи становятся зеленовато-желтого до желтого с уменьшением прижиманием листа к стеблю. Новые листья эхинодорусов становятся мельче, с пятнами или широкими продольными полосами, которые бледнее, чем остальная часть листа (при мягком дефиците). В более тяжелых случаях в большинстве растений хлорофилл в новых ростках пропадает полностью, растение которые вскоре погибает. Листья желтеют. Зеленоватые жилки посреди желтой ткани листа. В первую очередь проявляется в быстро растущих растениях. Симптомы избытка железа такие же, как и при дефиците: между жилками развивается хлороз, позже листья желтеют и бледнеют (данные для наземных растений). <u>Кальций</u> [изображение утрачено: Ca.jpg] <u>На что влияет в первую очередь: </u>на новые листья При легком недостатке: Растение становиться мельче, Новые листья искривляются. Ткань листа уменьшается в размере, с сохранением центрального стержня листа. Листья часто чашеобразные, а не плоские. При среднем недостатке: часто внезапные перегибы или скручивание листьев, которые в настоящее время значительно уменьшены в размерах. Белые полосы или белые края в новых ростках. Корни плотные и скрученные. Кончики корней могут погибать. Листья Валинснерии сильно сморщены как если они пытались расти и застряли в небольшом пространстве. Тяжелый дефицит: Новые ростки почти полностью белые. Листья - крошечные деформированные обрубки. Точки роста и побегов и корней погибают. Повреждаются и отмирают точки роста. Избыток кальция вызывает межжилковый хлороз тканей. Пятна бледные, некротические, иногда в них появляются концентрические круги. На некоторых растениях начинается усиленный рост листьев, но побеги отмирают. Признаки токсичности могут быть похожи на симптомы недостатка магния или железа. Желтоватые края листьев. <u>Магний</u> [изображение утрачено: Mg.jpg] <u>На что влияет в первую очередь:</u> на старые листья Пожелтение старых листьев, которое начинается от краев внутрь. Основная жилка листа может оставаться зеленой в то время как края желтеют или белеют и погибают (я не знаю, как этот недостаток выглядит в однодольных как валинснерия, но у ней должны гибнуть старые листья). Желтые пятна. При избытке магния листья становятся более темными, иногда наблюдается ненормальное скручивание молодых листьев. В ряде случаев листья могут уменьшаться в размерах. <u>Сера</u> [изображение утрачено: Sera.jpg] На что влияет в первую очередь: на новые листья . Признаки как и в недостатке азота. <u>Марганец</u> [изображение утрачено: Mn.jpg] Мертвая желтоватая ткань между прожилок листа. Избыток марганца проявляется в виде межжилкового хлороза молодых листьев, которые бледнеют и желтеют. Появляются темно-бурые или почти белые некротические пятна. На пораженных листьях могут появиться мелкие красно-бурые точки. В отличие от недостатка марганца, при его избытке листья искривляются и сморщиваются. <u>Медь </u> [изображение утрачено: Cu.jpg] Мертвые кончики листа и иссохшие края. Избыток меди приводит к появлению хлороза нижних листьев, что сопровождается образованием бурых пятен и опаданием листьев. Отмечается и межжилковый хлороз молодых листьев. <u>Цинк</u> [изображение утрачено: Zn.jpg] <u>На что влияет в первую очередь:</u> на старые листья . Желтоватый области между прожилками, начинается с кончиков и края листа. У некоторых растений избыток цинка приводит к появлению прозрачных участков у основания главных жилок, листья при этом остаются зелеными. Затем между жилками развивается хлороз. Верхние почки отмирают, старые листья опадают не увядая, жилки на них окрашены в красный или черный цвет. Ранняя стадия отравления сходна с признаками недостатка железа. Влияние избытка меди и цинка изучены в диссертации Абдуллиной О.А., кафедра физиологии растений БГУ. Ряд экспериментов проводился на гидропонике, принципы минеральных подкормок при таком методе ближе к условиям аквариума. Эксперимент проводился при 1,5-кратном превышении ориентировочно допустимой концентрации Zn (1,2?10-3 M) и предельно допустимой концентрации Cu (7,08?10-3 M), и при 3-х кратном превышении ОДК Zn и Cu (2,4?10-3 M и 1,5?10-3 M, соответственно). В работе показано, что рост большинства растений резко замедляется при избытке этих элементов. Ускорение роста отмечено только у особо устойчивых к избытку меди и цинка растений. Во всех случаях отмечалось увеличение содержания малонового диальдегида (МДА), которое свидетельствует о поражении мембранных липидов в результате их перекисного окисления активными формами кислорода. В качестве защитного механизма в растениях происходила активация пероксидазы. Анализ содержания металлов показал, что значительная часть цинка накапливалась в побегах, меди – в корнях. <u>Бор</u> [изображение утрачено: B.jpg] <u>На что влияет в первую очередь:</u> на новые листья . Очень похоже на недостаток кальция. Новые ростки искривлены и мельче, а затем растущие кончики как корней так и побегов погибают. При легком дефиците у криптокорин, листья сложены и корни становятся короче и искривляются. Гибнут кончики побегов, новые края побегов также умирают. Листья желтеют и деформируются, могут заворачиваться вниз и принимать куполообразную форму. Анализ содержания бора в растении показывает, что он накапливается в значительно большем количестве в старых тканях растений, поэтому вначале поражаются старые листья. Верхушка растений сначала имеет нормальный вид, затем скручивается вместе с поврежденными листьями. Признаки поражения верхушки и молодых листьев в запущенных случаях токсического действия бора может быть ошибочно принята за недостаток этого элемента. <u>Молибден</u> [изображение утрачено: Moлибден.jpg] <u>На что влияет в первую очередь:</u> на старые листья Желтые пятна между прожилок листа, затем коричневатые области, расположенные вдоль краев. При недостатке возможна задержка цветения. <u>Хлор</u> [изображение утрачено: Cl.jpg] При избытке хлора листья грубеют, становятся жесткими, мелкими. Стебель твердеет. На старых листьях некоторых растений появляются пурпурно-бурые пятна, затем листья опадают. Как правило, эти признаки проявляются вместе с признаками недостатка азота. Вредное действие хлора ослабляется и при внесении магния. <u>Натрий</u> [изображение утрачено: Na.jpg] Большинство водных растений могут расти в широком диапазоне концентрации этого иона. В пресных природных водах обычно не бывает токсической концентрации натрия. В аквариуме можно получить избыточное количество в результате применения ионообменных смол (натриевых катионитов) для снижения общей жесткости, а также при применении Na-содержащих препаратов для лечения рыб или коррекции химического состава воды (пищевая сода, поваренная соль и т.п.). Натрий принимает участие в поддержании осмотического состояния клеток, участвует в работе Na+-K+ и H+ каналов, а также может заменять калий в некоторых реакциях активации ферментов. Иногда до 2/3 необходимого растениям калия может быть без видимых нарушений заменено натрием. Степень такой заместимости различна и зависит от вида растения. Высокие концентрации ионов натрия могут нарушать структуру хлоропластов и оказывать вредное влияние на процессы обмена веществ. Положительное влияние натрия на растения проявляется при недостатке калия, если же калия в среде достаточно, избыток натрия может быть токсичным (В.В.Полевой, Физиология растений). Характерные признаки избытка ионов натрия для аквариумных растений не описаны. Признаки избытка одного элемента действительно часто похожи на недостаток другого. В ряде случаев это связано с тем, что некоторые элементы являются антагонистами. Находясь в растворе и имея одинаковый по знаку заряд, они взаимно подавляют присущее каждому из них действие. Среди таких антагонистических пар можно назвать ионы натрия и калия, железа и марганца, кальция и магния. Также выявлен антагонизм не только для ионов металлов между собой, но и с протоном. Так, в кислой среде, когда pH меньше 6, поглощение катионов (Са2+, Mg2+, K+ и др.) затрудняется из-за антагонистического действия ионов водорода. Некоторые элементы (Fe, Al) в кислой среде наоборот имеют избыточную доступность, и, если в грунте их содержится слишком много, они могут оказывать токсическое воздействие на растения и рыб. (И.Г.Хомченко, А.В.Трифонов, Б.Н.Разуваев. “Современный аквариум и химия”). Явление антагонизма также установлено между Fe и Са, Аl и Na, Fe и Zn, Mn и Zn, Сu и Zn, Zn и Fe. Один из простых способов уменьшения концентрации элементов питания – обильные подмены воды при условии, что в заливаемой воде нет избытка этих элементов. Однако не для всех элементов этот способ будет эффективным. По таблице «Изменение концентрации микроэлементов в аквариумной воде» (И.Г.Хомченко, А.В.Трифонов, Б.Н.Разуваев) видно, что концентрация некоторых микроэлементов (марганец, медь и др.) быстро падает после внесения. Изображение по внешней ссылке недоступно (источник: http://s11.radikal.ru/i184/1105/52/1df88f396047.jpg) С одной стороны это связано с быстрым поглощением растениями, с другой – образованием нерастворимых солей или комплексных соединений с органическим субстратом в грунте. Также в грунте могут накапливаться и малорастворимые фосфаты. В этих случаях эффективного вывода избытка элементов питания при очередной подмене не будет. Поэтому самым надежным способом, помогающим избежать передозировки, остается точный расчет вносимых удобрений без превышения рекомендованных доз и внимательное наблюдение за растениями. Обобщая и упрощая то, что написано выше, можно резюмировать следующее: [изображение утрачено: y_947db637.jpg] Не сохранились вложения (15): Азот.jpg, фосфор.jpg, Kалий.jpg и ещё 12.