//// //// // // //

Креветка амано (caridina multidentata) Разведение

Креветки, крабы, раки

Модератор: Александр М

Креветка амано (caridina multidentata) Разведение

Сообщение Торопыжка » 18 янв 2015, 19:40

Я решил начать свежую тему про разведение креветок амано, так как старая обросла слишком длинным обсуждением, что неудобно читателям.

http://aquamaniac.ru/forum/viewtopic.php?f=39&t=679

Я имею опыт выращивания креветок амано (caridina multidentata) на продажу. Держать его в тайне не собираюсь. Могу утверждать, что солоноводная личиночная стадия – не очень трудное дело. Хотя на неё уходит 5-6 недель, но за этот срок мы получаем до тысячи мальков, если взяли личинок от одной самки. Таким образом, есть некоторые преимущества по сравнению с теми креветками, у которых вылупляются сразу мальки, но в кладке на порядок меньше эмбрионов. Плюс лёгкость выделения потомства из аквариума родителей. Расскажу только про личиночную стадию, так как по части работы с пресноводными мальками есть люди компетентнее меня, а если я буду рассказывать, чего по моему опыту делать НЕ стоит, то буду заплёван.

Предупреждаю, что буду излагать технологию для того вида креветок, что попали ко мне. Вот они:


По внешности почти совпадают с японской креветкой, только рострум (вырост между глаз) совсем короткий, да пятнышки на хвосте не больно-то синие. Главное – что есть совпадение по параметрам содержания (если судить по статьям). Между прочим, в интернете под названием caridina multidentata полно фотографий креветок, точно совпадающих с моими. Но напоминаю, что в Юго-Восточной Азии полно схожих видов и можно запросто приобрести в магазине под названием «амано» нечто похожее, но не то. Например, мне случилось немало времени потратить безрезультатно в попытках на старом опыте получить потомство креветок, о которых скажу в конце.

Пункт первый. Содержание производителей. Чтобы успешно проходили нерест и развитие эмбрионов, от воды требуется немного. Главное – свежесть. Остальные параметры могут меняться в широком диапазоне, есть серьёзное подозрение, что температура выше 25 градусов тормозит выход личинок, что может привести к потере нормально развивавшейся кладки. О влиянии всякой аквариумной химии ничего не скажу, ибо не применяю её. Лучше всего у меня получалось, если я сразу отсаживал забеременевших самок в 10-литровик с эрлифтным фильтром, коряжкой, пучком роголистника и водопроводной водой, сменяемой почти полностью еженедельно. За неделю параметры воды в аквариуме не могут сильно измениться, поэтому важно только избегать скачка температуры. Не следует забывать, что резкий скачок параметров может спровоцировать сброс икры. Впрочем, бывает неудачная инкубация и в хороших условиях. Тут, надо думать, виной - качество производителей.

Поскольку в природе личинки после вылупления должны скатиться в море, это событие лучше проходит непосредственно после выпадения атмосферных осадков. Следовательно, изменение параметров воды в аквариуме может тоже быть провоцирующим моментом. Хотя слово «беременность» вместо «инкубация» мы употребляем в шутку, самка наверняка как-то управляет эмбрионами. Возможно, просто сброс кладки – сигнал отправляться в свободное плавание. Этим можно объяснить то наблюдение, что изменение параметров воды на ранней стадии инкубации не провоцирует сброс кладки, а после двух недель уже способно. К сожалению, среди рано сброшенных эмбрионов большая часть недостаточно развита и гибнет. Порой удаётся подгадать залповый выход кладки, освежив воду после 4-х недель. В первых опытах я отсаживал самку из общего аквариума после 3-х недель и обычно на следующий день выходило около половины личинок, а остальные – в течение следующей недели. Это хуже, чем залп. Впрочем, даже после залпа не все личинки сразу отправляются в плавание. Около сотни может в течение недели доходить до нужной кондиции, лёжа на дне.

Первые личинки (я их называю «авангардистами») появляются после двух недель инкубации в количестве 1-2 десятка с кладки за сутки. К сожалению, для массового выхода есть широкий диапазон времени – от 4 до 6 недель с начала инкубации. Тем, кто только накапливает опыт, советую собирать авангардистов и давать им возможность выжить. Они предупредят об ошибках до залпового выброса основной части личинок.

Цикличность репродукции креветок при хорошей жизни – около 6 недель. Часто бывает, что за время инкубации самка накапливает достаточно новых яиц и в течение одних суток успевает выпустить потомство, перелинять, устроить своими феромонами истерику у самцов и заложить на инкубацию очередную кладку.


Пункт второй. Подготовка солёной воды и корма. Для личинок рекомендуют воду океанической солёности или чуть меньше. Я добивался успеха при солёности 30-35 ppt. Состав морской воды можно прочитать и самому подобрать, если есть доступ к чистым ингредиентам. Советую сразу расстаться с надеждой сляпать «море» из того, что попадётся под руку типа кухонной соли и минеральных удобрений. Лучше свалить ответственность на производителей фирменных смесей для морских аквариумов. Я пробовал продукцию трёх фирм и не могу выделить какую-то в качестве лучшей. Скажу только, что повышенное содержание кальция технологически неудобно при работе с порошком: хлорид кальция очень гигроскопичен. Желательно по возможности использовать мягкую воду вплоть до обратноосмотической, иначе на стенках аквариума осядет известь. Впрочем, можно загодя забодяжить «море» на жёсткой воде, но дождаться выпадения извести до заливки воды в аквариум. Тем, кто хочет экономить морскую воду, скажу, что минимальный объём для солоноводной жизни креветок (без подмен) находится где-то на уровне 15 л. на 1000 хвостов (выпуск одной взрослой самки).

В литературе попадается бездумно растиражированная рекомендация в качестве корма использовать Euglena viridis. Это та самая зелёная эвглена из школьных учебников (пресноводная, между прочим). Но в тех же источниках рекомендуется выкармливать её сенной палочкой, а это смахивает на пургу в глаза, так как жгутиконосцы – не хищники и не фильтровальщики. Наверняка авторы - не биологи, а продавцы, которые упомянули эвглену рядом с рекламой фирменных кормов только потому, что других зелёных одноклеточных со школы не помнили. Да ещё в их головушках застряло кормление инфузории туфельки сенной палочкой. Те фирменные корма, рядом с рекламой которых стоял бред про эвглену, я не испытывал.

Добиться выживаемости около 100% можно только с адекватным кормом. Про дрожжи лучше забыть сразу. Даже вполне природный фитопланктон может не дать успеха. Видовой состав важен. Попытка вырастить нечто дикое (подсветкой и барботированием грязной солёной воды) с наибольшей вероятностью даст красивую изумрудно-зелёную воду, напичканную одноклеточными шариками диаметра около 2 мкм. Такой корм годен для выращивания солоноводных коловраток, но даже неприхотливая артемия растёт на нём плохо, а личинки амано дохнут через неделю (как раз совпадает со сроком смерти от голода). Фирменный фитопланктон вида нанохлоропсис (Nannochloropsis) относится к этой разновидности. Он нам не подойдёт. Другой вид (не идентифицирован, увы), который получался у меня диким способом, выглядел зелёными шариками диаметром 10-15 мкм. Их яркая черта – уход от света, даже на северном окне. Вот в доказательство даю фото аквариума на окне, где в левом ближнем углу у дна скопилось темно-зелёное стадо:

В цепи повторяющихся неудач я использовал воду, в которой преобладали описанные выше два вида одноклеточных.

Так что же искать? Возможно, подошла бы дуналиэлла (dunaliella) – главный природный корм артемии. С ней опыта не имею, имею только удачный опыт с другим жгутиконосцем (Важно!) - тетраселмисом (tetraselmis). Советую делать поиск культуры по названиям, где первое слово – tetraselmis или Platymonas, второе – viridis или maculata. Не будучи специалистом, затрудняюсь сказать, сколько видов скрывается за этим. Если заполучите чистую культуру, старайтесь сохранить чистоту, так как рачки выедают крупных жгутиконосцев в первую очередь, а это плохо сказывается на видовом составе фитопланктона. Если чистота культуры нарушилась, то расстраиваться не стоит: есть приёмы концентрации тераселмиса. Когда я заполучил его (спасибо одной юной акваманьячке), моя квартира уже была насквозь загрязнена самыми разнообразными солоноводными одноклеточными, поэтому чистоту культуры я потерял быстро.

Для контроля видового состава хорошо иметь микроскоп с увеличением около 200. Тетраселмис выглядит зелёными овальными клетками двигающимися коловращательно, как инфузория туфелька, а ненужный хлам типа нанохлоропсиса – маленькими неподвижными шариками на грани видимости. На худой конец сгодится 10-кратная лупа: с хорошим зрением можно различить жгутиконосцев в виде подвижных зелёных точек. Поведение планктона тоже может быть подсказкой: жгутиконосцы при отсутствии принудительного перемешивания воды собираются во фрагментированные облачка в углу с умеренным освещением (честное слово, от яркого света бегут). Вода со жгутиконосцами практически всегда выглядит неоднородно мутной: даже при перемешивании умеренной аэрацией освещение через стенку аквариума даёт картину шелковистых струек.

Едва ли возможен успех, если в воду попадут солоноводные коловратки. При выращивании фитопланктона их можно подавить углекислотой или выведя pH иным способом за пределы выживаемости коловраток. Но полностью так убить едва ли возможно, а размножаются эти твари стремительно, оставляя личинок креветок без еды. Проще всего заразиться коловратками через яйца артемии. Если занимаетесь их инкубацией, то обязательно проводите предварительную декапсуляцию с помощью хлорки. Просто дрожь берёт, как вспомню, до чего трудно избавиться от коловраток. А с ними на разведении аманок можно поставить крест. К счастью, яйца коловраток хоть и мизерны, но не бактериального калибра, поэтому карантином реально очистить пространство от них. Но если в ёмкости с личинками креветок вы заметите в лупу плавающие буроватые грушевидные точки, то, скорее всего, партия креветок будет потеряна:

Даже дальнейшая утилизация этой солёной воды без кипячения невозможна. Вот коловратки при большем увеличении:
Изображение 024m.JPG
Изображение 024m.JPG (5.3 KiB) Просмотров: 11750

Судя по первым дневниковым описаниям, при первой попытке получить дикий фитопланктон мне повезло заиметь именно тетраселмис или нечто похожее, что дало первый скромный успех, но потом я утратил культуру из-за карантинных мероприятий против коловратки. Думаю, что тот нежелательный «зоопланктон», о котором мне приходилось читать в переписке украинских аквариумистов, выращивающих солоноводный фитопланктон, и есть коловратка.

Меня умиляет в некоторых отчётах кормление личинок аманок науплиусами артемии. Это приблизительно соответствует заглатыванию арбузов целиком нами с вами. Выше я привёл совместное фото личинки креветки с коловратками, которые гораздо мельче науплиусов артемии. Но даже коловратки не поедаются личинками креветок. На стадии личинки лапки такие, что даже ползать невозможно, не то, что рвать добычу. Можете, конечно, для собственного развлечения обеспечить креветкам компанию из нескольких артемий. Благодаря сравнению будет повод позлобствовать на тему удручающе медленного роста личинок.

Готовить воду можно за неделю. Для размножения фитопланктона этого хватит. Тетраселмис предпочитает умеренное освещение, температуру около 25 C. Ускоренно выращивать на прямом солнце можно, но только при гарантии от перегрева, да с хорошей аэрацией. Летом это практически невозможно. Повышение температуры за 30 градусов может вызвать гибель. Удобрять воду стоит только при желании побыстрее получить много корма в малом объёме. У меня добавка минеральных удобрений обычно сопровождалась потерей подвижности большинством клеток и их оседанием их на дно. Если планируется помещение личинок прямо в неразбавленную среду с фитопланктоном, то лучше вовсе не удобрять: хватит того, что содержится в фирменной соляной смеси. Если ради слабой удобренности использовать старую аквариумную воду, то лучше держать освещение послабее: для тетраселмиса хватит, но и не будет «живого супа». Не стоит забывать, что для фитопланктона, как живого объекта, выделяющего продукты метаболизма, нежелательна высокая концентрация. Поэтому я призываю не усердствовать с удобрением и освещением. Рачки и так будут иметь больше корма, чем в дикой природе, а жизнь в живом супе не ускорит рост. Если есть возможность, то проще сразу приготовить весь объём воды в количестве около 30 л на приплод одной взрослой креветки (около тысячи личинок). За 5-6 недель солёной жизни при слабом освещении и слабой удобренности можно будет обойтись без замены воды. Допускаю, что при такой населённости воду можно использовать два раза, но рисковать не стоит. Нам ведь трудно оценить, насколько вода загрязнена продуктами метаболизма и насколько истощён запас микроэлементов. Морская соль не стоит так дорого, как полтора месяца, затраченных на полсотни выживших.

Допустим, вы имеете объём старой воды с изрядным количеством тетраселмиса, который жалко терять. Как выделить? Я делаю так. Заливаю воду доверху в 3-литровые банки. Сверху подливаю немного пресной воды. Оставляю это на ночь со слабой подсветкой сверху. Градиент плотности воды мешает её конвективному перемешиванию. Жгутиконосцы собираются вверху, поближе к свету и воздуху. На это требуется 4-6 часов. Отсасывать «сливки» следует медленно, через тонкий шланг, стараясь не перемешать воду. Если слишком долго ждать разделения, то солёность воды выровняется и верхняя вода, утяжелённая телами жгутиконосцев, станет тонуть тёмными струями у наиболее освещённой стенки. На дне тоже оказывается часть осевших клеток. Кажется, это те, что собрались делиться. Их можно будет сполоснуть после осторожного слива старой воды.

Если ожидание выхода личинок затянулось, а готовая солёная вода слишком борзо зеленеет и есть риск её порчи, то лучше затормозить жизнь фитопланктона охлаждением до близкой к нулю температуры. Конечно, этот совет не для лета.

Отработанную солёную воду я использую до полной негодности, выращивая артемию. Дня за три молодь из чайной ложки яиц (вровень с краем) почти начисто выедает тетраселмис из 30 литров. Оставшийся мелкокалиберный фитопланктон даёт жёлтую окраску воды (но в хороших условиях при быстром размножении он изумрудно-зелёный). Через некоторое время вода вовсе просветляется. Отфильтровав артемию, можно попробовать удобрить воду, добавить культуру тетраселмиса и ещё раз попробовать развести фитопланктон. Артемии, выращенной в условиях квартиры хватит только для мелких рыбёшек, но они её очень любят.

Пункт третий. Приёмка новорожденных. Опознание личинок не может вызвать проблем у тех, кто привык наблюдать за мельчайшими обитателями аквариума. Личинки креветок не похожи ни на какую иную пресноводную мелюзгу. Те, кто сравнивает личинок с чем-то, просто не привыкли брать в руку лупу. Личинки имеют длину около 1.7 мм, плавают хвостом к свету. Движутся в любом направлении, то плавно, то скачками.

Благодаря стремлению к свету, сбор личинок прост. Кто не желает особо заморачиваться со спец оборудованием, могут привлечь их фонариком в угол аквариума и отсифонить. Шланг должен быть настолько толстым, чтобы личинки не успевали удрать от засасывающего конца. Воздушный шланг слишком тонкий. Кто не ленится, может склеить ловушку, действующую по принципу, видимому из картинки:
user1261_pic576_1366832308.gif
user1261_pic576_1366832308.gif (3.63 KiB) Просмотров: 11750



Личинки собираются на свет у стенки аквариума, там подхватываются восходящими пузырьками и, проплывая над ловушкой, устремляются вниз на свет, отражённый нижней гранью ловушки. Эффективнее всего ловушка работает в узком 10-литровике, если перегораживает его почти без зазоров по бокам. Но сейчас я прикрепляю её канцелярской прищепкой на стенку в углу 45-литрового аквариума. Струйку пузырьков надо отрегулировать на минимум: лишь бы она увлекала личинок вверх. Если струя слишком сильная, то личинки проносятся над ловушкой, не успев снизиться. Личинки предпочитают нижние слои воды, поэтому ловушка не будет эффективной, находясь высоко над дном: подняться к свету вдохновятся не все личинки.

Итак, вы получили приплод с некоторым объёмом воды. Убрать лишнюю воду можно отсифониванием через очень мелкое ситечко. Идеально подходит капельница. У неё есть сетчатая мембрана, в которой не увязнет даже хвостик личинки. Надо только отрезать от капельницы лишнее.

Помещать личинок в солёную воду можно сразу, не поэтапно. Никаких признаков недомогания при резком повышении солёности я не наблюдал, но сыпать порошок соли не рискнул бы. Обычно я выливаю воду с личинками из ловушки в солёную воду, да ещё ополаскиваю ловушку солёной водой. Между прочим, ловушка имеет не очень удобную форму, поэтому с переливанием из неё желательно заранее потренироваться. Иначе очень просто можно отправить половину приплода мимо. Я не знаю, как родилось мнение, что личинок нельзя сразу помещать в солёную воду и нельзя сразу кормить.
Фотографии мало помогают опознанию личинок, так как не дают движения. Но ради полноты коллекции привожу фото приплода одной самки в ловушке:

Опять же, для коллекции, даю фото юной личинки под микроскопом:


Пункт четвёртый. Нудная солёная жизнь. Рекомендуется круглосуточное освещение. Я не проверял, насколько это важно. Если аквариум стоит в метре от окна (без прямого солца), то достаточно добавить светодиодный светильник 5-10 w на 20 литров. Сверху светить можно, но лучше держать личинок подальше от поверхности, так как вода может достичь таких параметров, при которых личинки легко прилипают к её поверхности. Поэтому я свечу через стенку, а то и снизу. Во втором варианте ускоренно нарастает слой водорослей на дне. Это не беда, они - корм для креветёнышей после личиночной стадии.

Рекомендуется слабая аэрация. Пожалуй, для прохладной воды это не обязательно. Только при компенсации высыхания, подливая пресную воду (лучше через капельницу), надо обеспечить перемешивание, иначе сверху будет стоять опреснённый слой, что препятствует конвекции, да и личинкам, заплывающим в опреснённую зону, будет худо. Если аквариум объёмом 10-15 литров или меньше, то удобнее подавать воздух не через камешек-распылитель, а через капроновую трубочку от шарикового стержня с концом, вытянутым при нагреве. Есть смысл развести светильник и струю пузырьков подальше друг от друга, чтобы личинки, стремящиеся к свету, не возносились к поверхности, к которой они могут прилипнуть. Ещё один аргумент аэрации – чтобы личинки и их корм не разбегались в противоположные стороны.

Если у вас возник вопрос о фильтрации, то, скорее всего, вам ещё рано лезть в такие дела: модель действительности в вашей головушке недостаточно адекватна этой действительности.

Диапазон температуры достаточно широкий. Личинки выдерживают колебания от 16 до 30 градусов, но лучше держать при постоянной от 20 до 25. (Принято считать лучшей 20-21.) Не рискуйте (в надежде поскорее поднарастить корма) держать аквариум с личинками на солнечном окне: слишком велик риск перегрева, да и почти неизбежен падёж от вспучивания кислородом, выделенным водорослями в кишечном тракте. Между прочим, коловратки, наевшиеся зелени, стремятся подальше от света. Креветки в этом смысле бестолковее.

Если возникнут сомнения в качестве воды (стала очень мутной или появился запах), то надо отсифонить большую часть через ситечко и долить свежеприготовленной. Новая вода должна быть той же плотности. Не имея измерителя плотности, я просто проверяю её, добавляя через шприц старую воду (можно чуть подкрасить свеклой) в новую и наблюдая, тонет старая или всплывает. Если ни то, ни другое, то можно сразу вливать всю новую воду в аквариум (разумеется, при небольшой разнице температур). Повышение солёности воспринимается легче, чем понижение, так как во втором случае осмотические силы накачивают воду внутрь тела.

Контроль высыхания я веду по метке на стенке. Зимой особенно важно не забывать про это. Водяную пыль от пузырьков экранирую так, чтобы осевшая вода стекала обратно. Пожалуй, в этом заключается главная забота солёного периода. Остальное – проверять по запаху качество воды, топить ситечком личинок, прилипших к поверхности, да смотреть, не появились ли передовики, сидящие на стенках. Главная составляющая успеха – живой подходящий корм.

Пункт пятый. Окончание солоноводного этапа. Я не люблю слово «постличинка», ибо оно ничего не даёт, кроме трепета у новичков, поэтому называю просто «мальками» тех креветёнышей, которые приобрели форму тела и поведение взрослых креветок. Передовиков, перешедших в эту стадию развития, я замечал после 5 недель. В литературе сказано, что при 20-21 градусах первые мальки появляются через 2 недели. Ну что же, я в самом начале предупредил о том, что не уверен насчёт вида своих креветок. Вот малёк, ещё не утративший личиночной окраски, на стекле:
Изображение 041m.JPG
Изображение 041m.JPG (9.94 KiB) Просмотров: 11750

В отличие от личинок, которые сидеть или ползать физически не могут и почти постоянно плавают, мальки плавают мало, предпочитая сидеть, собирая обрастания. Личинки могут плыть в любом направлении, мальки – только вперёд. Обычное положение тела личинок – согнутое, а мальки сгибаются очень редко. Средняя длина тела при переходе в стадию малька – около 6 мм. Сначала мальки сохраняют личиночную кирпичную окраску панциря, потом становятся бесцветными. После обесцвечивания можно заканчивать солёную жизнь. К сожалению, сепарировать личинок и мальков очень трудно. Личинки стремятся к свету, но в освещённой части неизбежно будут присутствовать и мальки. Кому не лень, можете соорудить мини сачок и пытаться выхватывать всплывающих личинок у освещённой стенки, к которой подаётся аэрация. Ловить мальков даже не пытайтесь: они слишком маленькие, слишком сидячие, а если плавают, то слишком шустро. Так можно разделять стадо в сотню голов, но с тысячным стадом разумному человеку лучше набраться терпения и после того, как в мальки перейдёт около половины населения, плавно уполовинить солёность воды. Если не форсировать, то большинство личинок выдержат это, хотя, какая-то часть погибнет и пойдёт на корм малькам. Получившиеся условия приемлемы для довольно долгого существования мальков. Они будут поедать обрастания на дне и стенках. Забавно наблюдать в лупу, как 6-мм малёк разбирает на запчасти трупик 6-мм личинки. Вот такую кишащую толпу подросших личинок можно видеть в освещённом углу ёмкости:

Вот фото уже обесцветившихся мальков, которым пора в пресную воду:

По одному опыту есть подозрение, что задержавшиеся в солёной воде креветки вырастают карликами. Но тут ещё вопрос – что причина, что следствие. Может быть, кому на роду написано остаться карликами, те долго пребывают в личиночной стадии.

Я затрудняюсь сказать, как быстро можно опреснять воду малькам, но если снижать солёность вдвое дважды в сутки, добавляя пресную через капельницу, то это заведомо пройдёт безболезненно. Самые шустрые дорастают до 20 мм за 3 месяца от момента выхода в плавание.

Под финиш рассказа добавлю пару слов про похожий вид креветок, упомянутый в начале статьи. Они мельче: даже самки едва ли дотягивают до 40 мм. В окраске кроме светлой полосы вдоль спины есть и поперечные чёрточки. Цвет в рамках бурого, но оттенки разнообразны. Рострум длинный, как у вишенок. Инкубация короткая – около 15 дней. Кладка маленькая. Личинки желтоватые, теплолюбивые: попытка содержать их при температуре, близкой к 20 градусам, неизбежно кончалась крахом при любой солёности. Похоже, что 24-27 градусов при солёности 30-35 ppt приемлемо. Переход передовиков в мальковую стадию происходит после 2-х недель солёной жизни. Мальки очень мелкие. Пока что опыта мало, процесс кажется нелёгким. На фото – самка из тех, что сильнее пигментированы.


И ещё. Если кто не сможет добыть нужную культуру фитопланктона, то могу поделиться нечистым тетраселмисом.
Последний раз редактировалось Торопыжка 19 янв 2015, 22:51, всего редактировалось 1 раз.
Рейтинг: 35.71%
 
Аватар пользователя
Торопыжка
Активный участник
Активный участник
 
Сообщений: 247
Фото: 4
Зарегистрирован: 07 июл 2012, 17:40
Откуда: Россия, Воронеж
Поблагодарили: 125 раз.
Пол: Муж

Re: Креветка амано (caridina multidentata) Разведение

Сообщение RendeaL » 19 янв 2015, 09:43

Очень знатная статься получилась!

В процессе чтения, правда, иногда путаешься, когда про каких личинок Вы говорите - то ли про планктон, то ли про креветок :)

В целом, конечно, мощно! [good] [drinks]
Аватар пользователя
RendeaL
Основатель
Основатель
 
Сообщений: 3381
Фото: 416
Зарегистрирован: 02 мар 2011, 02:35
Откуда: Екатеринбург
Поблагодарили: 838 раз.
Пол: Муж

Re: Креветка амано (caridina multidentata) Разведение

Сообщение Алексей btnk » 19 янв 2015, 13:16

Мощнейшая статья, все пока что не прочитал, но частично просмотрел [good1]
Полностью обязательно прочитаю)))
мне трудновато тягаться будет)) и правда, артиллерия тяжелая))
100л - расборы еспеи, вишневый барбус, моллинезии, меченосцы, анцитрус
20л - вишни
Аватар пользователя
Алексей btnk
Акваманьяк :)
Акваманьяк :)
 
Сообщений: 1099
Фото: 68
Зарегистрирован: 17 янв 2012, 20:55
Откуда: Екатеринбург, Ботаника
Поблагодарили: 158 раз.
ФИО: Алексей Алексеевич
Пол: Муж

Re: Креветка амано (caridina multidentata) Разведение

Сообщение Торопыжка » 19 янв 2015, 21:48

RendeaL <Planta Hunter> писал(а):Очень знатная статься получилась!

В процессе чтения, правда, иногда путаешься, когда про каких личинок Вы говорите - то ли про планктон, то ли про креветок [drinks]

Хорошо, я лишний раз уточню в тексте, что слово "креветка" я употребляю для всех стадий развития, а "личинка" - до тех пор, пока не начала ползать по поверхностям. Потом - "малёк", хотя многие авторы предпочитают слово "постличинка".
Рейтинг: 7.14%
 
Аватар пользователя
Торопыжка
Активный участник
Активный участник
 
Сообщений: 247
Фото: 4
Зарегистрирован: 07 июл 2012, 17:40
Откуда: Россия, Воронеж
Поблагодарили: 125 раз.
Пол: Муж

Re: Креветка амано (caridina multidentata) Разведение

Сообщение doctor-mv » 23 янв 2016, 20:35

Торопыжка писал(а):Я решил начать свежую тему про разведение креветок амано, так как старая обросла слишком длинным обсуждением, что неудобно читателям.

... И ещё. Если кто не сможет добыть нужную культуру фитопланктона, то могу поделиться нечистым тетраселмисом.


Коллеги! Я на следующей неделе должен получить чистую культуру тетраселмиса в Москве. Из лаборатории. Если получится культивировать, сообщу на форум.
Делаешь - не бойся. Боишься - не делай.
Аватар пользователя
doctor-mv
Новичок
Новичок
 
Сообщений: 5
Зарегистрирован: 26 фев 2015, 19:34
Откуда: г.Люберцы
Поблагодарили: 2 раз.
ФИО: Владимир
Пол: Муж

Re: Креветка амано (caridina multidentata) Разведение

Сообщение doctor-mv » 24 янв 2016, 14:48

[quote="Торопыжка"]Я решил начать свежую тему про разведение креветок амано, так как старая обросла слишком длинным обсуждением, что неудобно читателям.

Торопыжка, добрый день!
Скажите пожалуйста, существует ли литература по опыту разведения креветки Амано (не важно, на каком языке)? Или есть только отдельные статьи и публикации на форумах в интернете?
У меня в 30 л. аквасе с вишенками живут уже 1,5 года креветки Амано - две креветки и один креветк. Креветки постоянно с икрой (сбрасывают периодически, конечно). Есть 45 л аквас, пока пустой, под разведение Аманок купил, со всеми аксессуарами. Вот думаю - туда Аманок поселить, а их деток потом в другой аквариум переносить, уже с соленой водой (другого свободного пока нет, но могу приобрести). Или из 45 литровика родителей обратно в 30 л аквас пересаживать после сброса икринок, и в 45 л делать воду соленой? Что лучше? Как меньше стресса будет для родителей и личинок?
Тетраселмис (лабораторная чистая культура) у меня будет на следующей неделе. Под неё нужен будет солоноватоводный аквариум (Вы писали про 30 л для выкармливания потомства до 1000 личинок от одной креветки).
Вот я и думаю, в эту солоноватоводную культуру тетраселмиса сразу можно будет всех личинок пересаживать? Или из той культуры брать часть для выкармливания личинок? Если брать частями, то какими? В общем, сколько и каких (по объему и воде - пресной и соленой) аквариумов нужно по минимуму/максимуму? Буду благодарен Вам за ответы на мои вопросы!
Делаешь - не бойся. Боишься - не делай.
Аватар пользователя
doctor-mv
Новичок
Новичок
 
Сообщений: 5
Зарегистрирован: 26 фев 2015, 19:34
Откуда: г.Люберцы
Поблагодарили: 2 раз.
ФИО: Владимир
Пол: Муж

Re: Креветка амано (caridina multidentata) Разведение

Сообщение Торопыжка » 24 янв 2016, 22:04

Насчёт литературы. Мне рассказывали про подробную журнальную статью, но я её не искал. К сожалению, поисковики обычно на верху списка ставят не оригинальные публикации, а перепечатки, подготовленные блондинками. Порой, с восхитительной отсебятиной типа "проблема в том, что личинки сами питаться не могут". Но основные приёмы уже отработаны. Я могу поставить себе в заслугу разве что нахождение хорошего корма и подробный отчёт. Неплохо было бы собрать статистику по накопленному опыту. Так можно было бы минимизировать затраты.

Сейчас я склоняюсь к тому, что для личинок с одной кладки достаточно 10-литровика. Для начала даю им 3 л с тетраселмисом, через недолю доливаю 3 л воды без корма. Почти всегда получается, что корм опережает в размножении личинок. Приходится раз в неделю заменять изрядную часть воды на свежеприготовленную. Иногда при этом я выманиваю на свет корм из слитой воды (технологию описал) и возвращаю его личинкам. Если не хотите рисковать, то можете отдельно выращивать немного тетраселмиса в 3 литрах или меньше.

Есть подозрение, что личинки при редком заселении развиваются быстрее. Но специального опыта я не ставил.

На старте я вношу корма столько, что на просвет смутно прослеживаются мелкие детали через 10-см слой воды. Свет ночной - снизу или сбоку через стекло 4-6 светодиодных ватта. Днём - северное окно. В общем, дело нудное, но малозатратное.

Насчёт соли. Плохой результат был пока только с солью от Денерле для рифов.
Рейтинг: 7.14%
 
Аватар пользователя
Торопыжка
Активный участник
Активный участник
 
Сообщений: 247
Фото: 4
Зарегистрирован: 07 июл 2012, 17:40
Откуда: Россия, Воронеж
Поблагодарили: 125 раз.
Пол: Муж


Вернуться в Креветки и ракообразные

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3